Il compagno di viaggio dell’autore posa con un’auto di lusso. (Fotografie di Rafi Kohan)

LE IMPEGNI DEL VENERDÌ NOTTE

Il tempo sarebbe stato un problema. Ha cominciato a sputare subito dopo che siamo usciti da Manhattan ed è solo peggiorato quando abbiamo lasciato la Bronx River Parkway. Il mio compagno di viaggio (TC) e talvolta il navigatore toccavano il suo iPhone, cercando di indirizzarci verso il centro di Bronxville, dove saremmo saliti sulla Route 22, l'autostrada nord-sud più lunga di New York e la nostra arteria principale per il fine settimana.

Per noi questa era terra incognita. E anche se ci era stato detto che ci aspettava una sorpresa: che la Route 22 era un grande tratto di strada, che si estendeva dalla parte alta di New York City fino al Canada, serpeggiando attraverso sobborghi, piccoli villaggi e persino terreni agricoli dove pascolano le mucche. —per prima cosa abbiamo dovuto superare la notte senza fare aquaplaning in un lago.

Per fortuna, i bravi ragazzi della BMW (BMWYY) sono stati indotti a fidarsi di noi con una delle auto fantasiose della loro flotta. Nello specifico, stavamo andando verso nord con una berlina 535d. Rispetto alla Volvo di 15 anni che avevamo appena demolito, dopo che il suo motore si era spento per la seconda volta, la Bimmer non sembrava tanto un'auto quanto una futuristica capsula da viaggio rivestita in pelle. Nel mio breve tutorial con il veicolo, ho assorbito poco tutti i pulsanti disponibili, così tanti che ho avuto paura di muovermi, per paura di colpirne uno accidentalmente e di essere espulso o di subire un massaggio inappropriato alla schiena, ma ho imparato a conoscere i quattro diverse modalità di guida: Eco (risparmio di carburante), Comfort (per la crociera), Sport (per accelerazioni sfrenate) e Sport Plus (ancora più aggressivo). Con un occhiolino, mi è stato assicurato che l'auto era tutta coppia. Purtroppo, durante la nostra prima notte piovigginosa di guida, ero completamente riluttante mentre attraversavamo i cuori recintati di Eastchester, Scarsdale e White Plains.

Quando raggiungemmo Kensico Lake, la città si era ritirata da tempo e la Route 22 era caduta in un'oscurità scintillante, unEcco che la pioggia riprende, diventando un vero e proprio acquazzone. Tra un sussurro e una preghiera, TC si è chiesto quali fossero le specifiche di sicurezza dell'auto: mi era stato detto qualcosa a riguardo? Le ho indicato la scheda statistica che ci era stata fornita. Oh, guarda, disse, non del tutto sollevata. Cinque stelle per i rollover.

Circa 20 e più terrificanti miglia dopo, ci siamo fermati in un motel senza fronzoli a Brewster - vivi ma affamati - e poi ci siamo diretti verso uno dei locali preferiti a tarda notte, il Red Rooster Drive-In, che non ha nulla a che fare con l'avamposto di Lenox Avenue di Marcus Samuelsson. e presenta soddisfacenti hamburger con bombe di grasso. Anche se non c'è molto altro da fare nell'Hub della Harlem Valley dopo le 23:00, alla fine abbiamo trovato la strada per il Bull & Barrel, un locale a tema western che produce la propria birra. Lì ordinammo delle pinte, celebrando la nostra sopravvivenza fradicia, e aspettammo che qualcuno si ubriacasse abbastanza da cavalcare il toro meccanico.

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Se vuoi mangiare al Red Rooster, non andare ad Harlem. Vai ad Harlem Valley.

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DI NUOVO IN STRADA

Quando è arrivata la mattina, il cielo si era schiarito e ci siamo svegliati per scoprire: Brewster è davvero piuttosto carina! Non più consumati dalla paura delle inondazioni lungo la strada, abbiamo finalmente potuto apprezzare il minuscolo villaggio boscoso per tutto ciò che aveva da offrire: scuderie di cavalli, meli e bellissime e antiche case coloniali. Tutto l'anno, puoi andare al Salinger's Orchard per ciambelle fresche e altri prodotti da forno, oppure tornare indietro di qualche chilometro per cenare presso l'impeccabile Purdy's Farmer & the Fish, un esclusivo chiosco di frutti di mare in stile country, che acquista prodotti dal suo orto sul retro.

Non ci siamo fermati per un pasto completo finché non abbiamo raggiunto McKinney & Doyle, una caffetteria, un bar e una panetteria di prim'ordine nel centro di Pawling. Il menu del brunch è indulgente, dalle frittelle di crema di formaggio alle fragole alle omelette di asparagi di dimensioni generose ai cappuccini serviti con ciotole di cannella, scaglie di cioccolato bianco e chicchi di caffè espresso ricoperti di cioccolato.

Porno cappuccino da McKinney & Doyle.

Dopo aver consumato abbastanza burro e zucchero da caramellare il nostro intestino, siamo tornati sulla strada, superando tizi su John Deeres. Tra le città, tra le curve serpeggianti della Route 22 e il folto tappeto verde della campagna, che di tanto in tanto si livellava nei pascoli dei cavalli, una certa serenità cominciò a prendere piede. Tuttavia, l'acceleratore era una vigorosa seduttrice e ho insistito per battere tutte le mamme di calcio della Dutchess County fuori dalle linee di partenza a semaforo rosso, con la risatina disapprovazione di TC.

Dopo altre 30 miglia, parcheggiammo sulla strada a Millerton ed esplorammo la via principale, passando davanti a un ristorante di tapas ben recensito (52 Main), un piccolo cinema (The Moviehouse) e Railroad Plaza, dove il mercato degli agricoltori si tiene ogni sabato durante l'estate. Anche l'azienda di tè Harney & Sons, che ha una sede a Soho, ha sede a Millerton. Avendo lavorato una volta in un negozio di caffè e tè, non potevo lasciare la città prima di ficcare il naso in qualche dozzina di lattine di tè sfuso e comprare due once di Pu-er invecchiato.

Tuttavia, tutto il mangiare e l'annusare iniziarono a farsi sentire. Mentre procedevamo lungo la Route 22, le palpebre di TC erano a mezz'asta. Indicò assonnata tutte le fattorie che punteggiano la strada prima di addormentarsi. Ed è proprio allora che ho deciso di scoprire cosa poteva fare questa berlina futuristica. Passando dalla modalità Sport a quella Sport Plus, ho testato la struttura degli pneumatici, non tanto abbracciando le curve quanto molestandole sciattamente, virando attraverso la linea centrale a strisce della strada a due corsie per superare Subaru e camioncini i cui adesivi sui paraurti abbiamo detto cose come Il mio cane è un mensch e Non mi fido dei media liberali, finché alla fine non ci siamo fermati, quasi 150 miglia dopo, dopo aver tagliato a ovest verso Lake George.

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U.S.A! U.S.A!

Inaugurato per la prima volta nel 1883, il Sagamore, un hotel e resort, si trova su un'isola privata al largo delle sponde occidentali del Lago George, a Bolton Landing. Dopo aver trascorso gran parte delle ultime 24 ore all'interno di una macchina metallica, eravamo pronti a indagare sul terreno. TC ha sfogliato una brochure e ha discusso su cosa dovremmo fare prima.

Massaggi? NO!

Ferri di cavallo? NO!

Nuoto! Sì, sicuramente il nuoto.

Detto questo, siamo andati a fare una passeggiata sul sentiero natura, un breve sentiero ben curato che costeggia il bordo del lago, sotto una chioma di pini.Navigando nelle nostre personali modalità Comfort, abbiamo presto scoperto una serie di attività all'aperto, tra cui un falò in corso, vari campi (basket, pallavolo e tennis) e una palestra nella giungla, dove ci siamo fermati a sederci sulle altalene. Quando ho sottolineato che il mio swing stava andando più in alto, sperando di stimolare un po’ di concorrenza, TC mi ha detto sinceramente: non voglio che le cose sfuggano al controllo.

Vista sul Lago George e sulle due piscine dell'hotel dal balcone del terzo piano del Sagamore.

Per quanto riguarda l’hotel vero e proprio, è stato sottoposto a una profonda ristrutturazione che è stata completata solo la primavera scorsa. Prima di ciò, era strano, ho sentito per caso un ospite dirlo al suo amico. Ora, la lobby e i suoi dintorni, che trafficano pesantemente in America, sembrano, più di ogni altra cosa, come un rifugio invernale estivo, il che è appropriato, dal momento che la proprietà rimane aperta tutto l'anno.

Per cena abbiamo mangiato al Club Grill Steakhouse, situato vicino al primo tee del campo da golf del resort. I punti salienti del pasto sono stati presi direttamente da qualche manuale patriottico e includevano un disco da hockey tostato di formaggio di capra fornito con l'insalata di barbabietole (una specie di bastoncino di mozzarella per adulti), gamberoni bianchi jumbo alla griglia (carnosi come l'aragosta), manzo filetto e, per dessert, gelato al caramello fatto in casa che mi ha fatto venire voglia di cantare: U-S-A! U.S.A!

Eppure il lago era la vera attrazione.

Quel giorno, mentre eravamo seduti in una vasca idromassaggio, fissavo il lago George e le montagne che lo circondano, come le gradinate di un anfiteatro. L'acqua è sempre ipnotica, che si tratti della meditazione ripetitiva delle onde dell'oceano che lambiscono la riva o del silenzio che deriva dalla calma totale di un lago, salvo l'occasionale kayak o motoscafo. Con un bicchiere di taxi della contea di Sonoma in mano, ho pensato a come un viaggio su strada dia la sensazione sia di movimento costante che di stasi costante: non ti muovi mai veramente ma sei sempre in un posto nuovo. E come, in un certo senso, questo sia il contrario della vita in città, dove sei sempre in movimento ma mai in un posto veramente nuovo. Lì, in quella vasca idromassaggio, eravamo finalmente, perfettamente, immobili.

La sala da pranzo dell'Inn at Hudson. (Fotografia di Peter Aaron)

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ROCCIA, ROCCIA, ROCCIA ' N'ROLL HUDSON

Camminando lungo Warren Street, la principale via commerciale di Hudson, si sarebbe perdonati se non si confondesse la serie di negozi di design, gallerie d'arte, ristoranti gourmet e bazar vintage (che vendono di tutto, dalle poltroncine di velluto alle lampade a grandezza naturale) con un Spettacolo punk degli anni '70 al CBGB, eppure è la stessa mentalità fai-da-te che guida questa piccola città, due ore a nord di New York City.

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Forse è per questo che così tanti ex rocker si sentono a casa qui, in questo ex villaggio di caccia alle balene che ha subito un lento decadimento industriale prima di piantare i semi della sua rinascita come destinazione di antiquariato. Tra i vicini di Hudson si contano Tommy Stinson dei Guns N' Roses, Melora Creager dei Rasputina e Melissa Auf der Maur, che suonava il basso con gli Hole e gli Smashing Pumpkins e ora possiede e gestisce la Basilica Hudson, uno spazio per eventi e spettacoli in quella che una volta era una fabbrica di colla. . Anche i nostri ospiti della domenica sera, Dini Lamont e Windle Davis, erano ex membri del gruppo rock Human Sexual Response.

Questa è una lampada da cavallo.

Questo è sempre stato il miglior isolato di Hudson, ha detto il signor Davis, mentre guidava me e TC in un tour dell'Inn at Hudson, il loro improbabile bed-and-breakfast in una villa secolare su Allen Street. Precedentemente una casa di cura per anziani, la villa necessitava di seri lavori di riparazione quando gli uomini vi si trasferirono per la prima volta, quasi dieci anni fa. Ora è presente frequentemente in libri di design e riviste di architettura. E per una buona ragione: il posto è stato trasformato in un bizzarro ammasso di curiosità, una fabbrica anti-centrini. Frugando per le stanze, sorvegliate 24 ore su 24 da un border terrier Mohawked, si è costretti a raccogliere ogni cianfrusaglia e leggere ogni titolo di libro sugli scaffali della biblioteca, che spazia da Botanica della marijuana A Carrie al Sacra Bibbia .

Tornati su Warren Street, c'era altro da esplorare dopo esserci seduti allo Swoon Kitchenbar per uno spuntino di mezzogiorno a base di carciofi croccanti, che mi ha fatto riconsiderare se avrei mai voluto tornare a New York. Gli abitanti del posto amanti del cibo giurano anche su Daba, Helsinki Hudson (un ristorante e locale per concerti) e P.M. Enoteca. Con ore a disposizione, siamo entrati nell'Hudson Wine Merchants, di proprietà di Michael Albin—la cui vecchia band, i Beme Seed, era in tournée con i Butthole Surfers e i Sonic Youth—e abbiamo parlato con gli utili fanatici del vino del negozio, che ci hanno fatto conoscere un Syrah super-terroso di Hervé Souhaut. Al The Half Moon, un bar vicino al fiume, abbiamo fatto qualche partita a biliardo. E poi: è ora di cena.

Da quando è stato aperto lo scorso maggio, l'ode di Zak Pelaccio a tutto ciò che è locavore, Fish & Game, è stata una prenotazione quasi impossibile a Hudson. Mentre aspettavamo il nostro tavolo, la barista Kat Dunn ha preparato per TC un Blue Gin Martini, mentre io avevo un daiquiri al rum bianco e scuro. Una volta seduti, non c'erano più decisioni, dal momento che tutti gli avventori dovevano avere il menu degustazione: questa sera, sette portate, con un'ottava facoltativa: formaggio.

Nonostante le voci secondo cui il signor Pelaccio ha abbandonato i suoi modi grassi in favore di piatti più leggeri, ho trovato il cibo molto ricco, il che non vuol dire che non ci fossero piatti eccezionali, come asparagi con uovo di anatra, burro marrone e kimchi al rabarbaro e un pesce lupo, servito con congee di pesce affumicato e kimchi di cavolo riccio. (Cosa? Il tizio adora il suo kimchi.) Tuttavia, un pasto come questo non è per il consumo notturno. Né è per i deboli di cuore. Oppure portafoglio: il menù degustazione costa 75 dollari a persona, bevande escluse.

Per noi, però, questa è stata un'occasione speciale. Non solo io e TC ci stavamo godendo un fine settimana fuori, ma il giorno seguente era il nostro secondo anniversario di matrimonio. In una sala da pranzo fiancheggiata da tassidermia e illuminata da luci tremolanti di candele, abbiamo ceduto all'atmosfera, che TC ha descritto come un lodge moderno e confortevole ed elegante, permettendo alla nostalgia di prendere piede.

Durante il corso finale di dessert, ad esempio, TC ha condiviso una storia del giorno del nostro matrimonio su come sua madre le aveva impartito alcuni consigli d'amore dell'ultimo minuto, mascherati da controllo istintivo. Quel consiglio: TC aveva bisogno di guardare il suo potenziale partner (io) e di essere d'accordo con chi ero quel giorno. Potrei cambiare ed evolvermi, certo, ma lei non poteva accettare alcuna aspettativa. Ha detto che non era troppo tardi per tirarsi indietro, mi ha detto TC.

Per fortuna, non si è tirata indietro. Ma ho pensato a quella storia mentre partivamo la mattina dopo. Nello specchietto retrovisore c'era Hudson, una città in continua evoluzione. Più avanti, la strada aperta. Ancora digerendo varie forme di kimchi, ho guidato in modalità Sport per tutto il percorso verso casa.