Adriano Orafo.Kaitlyn Flannagan per Starttracker

Secondo Adriano Goldschmied la moda è come il sushi; lo mangi quando è fresco. Il designer, che è stato in prima linea nel settore del denim fin dagli anni '70, quando aprì King's Shop, un fornitore di denim nella località sciistica italiana di Cortina d'Ampezzo, sa un paio di cose su come coltivare l'innovazione quando si tratta ai blue jeans.

In effetti, ci sono buone probabilità che tu abbia infilato un paio di jeans che sono finiti sulla scrivania di Goldschmied; è il fondatore di una manciata di grandi aziende, tra cui Diesel, AG, Replay, Gap 1969, A Golde e Goldsign.

Goldschmied è anche uno dei ragazzi a cui puoi incolpare se i tuoi jeans costano ben più di $ 150; era tra i designer che hanno inaugurato la tendenza del denim premium nei primi anni, ed è stato uno dei primi ad adottare la silhouette skinny. Per entrare un po' più nel tecnico, a lui viene anche attribuito il merito di aver introdotto la tecnica giapponese dello stonewash nel resto del mondo, oltre alla diffusa tecnica utilizzo di denim super stretch .

A cosa sta lavorando oggi? Onestamente, molto. È impegnato a rilanciare Edwin, una linea di denim giapponese che ha più di 70 anni, e disegna per Casa , una linea interna a prezzi accessibili per Amazon (AMZN), tra una dozzina di altri progetti che rientrano nella sua Gruppo Genio ombrello.

Qui, Startracker parla con Goldschmied del suo famoso soprannome di denim, del perché non indossa mai i suoi modelli e di come trova ispirazione allo Starbucks (SBUX) a Silver Lake.

Il tuo soprannome è il Padrino del Denim. Chi ti ha dato quel nome?
Non era mia responsabilità. Ad essere sincero, penso che fosse Franca Sozzani, la [defunta] direttrice di Voga Italia, tanto, tanto tempo fa. Ma alla gente piace e ora ce l'ho.

Ma ti piace?
Ci sono abituato adesso. In un certo senso, penso che spieghi il mio atteggiamento nei confronti del mondo del denim. Perché ho davvero a cuore il mio settore, ho davvero a cuore i designer, ho davvero a cuore le persone che sono speciali per la nostra attività e ogni volta che qualcuno viene da me, lo aiuterò.

Oltre ad essere il padrino del settore, cosa fai realmente?
Disegno collezioni, disegno linee e disegno cambiamenti, ma a dire il vero non mi piace così tanto. Per me è più importante creare una squadra e creare nuova energia. Mi piace progettare, ma c’è più valore quando crei il team, metti insieme le persone che fanno i progetti e poi loro trovano il modo di esprimersi. Lo faccio anche con gli studenti delle scuole, con gli stagisti o anche con i giovani designer. Sai, forse hanno una buona idea, ma non sanno come realizzarla. Questo è quello che ho fatto per Renzo Rosso, che ha poi acquisito Maison Margiela, DSquared2, ha trovato Diesel e tutto il resto.

Da quando hai iniziato con il denim, quanti brand hai fondato?
Dio mio. Questa è una brutta domanda. Direi 50. Almeno.

Ciò include quelli a cui hai collaborato?
Bene, 50 marchi, compresi quelli di cui ero proprietario o fondatore, e i marchi con cui ho collaborato. Per me non fa differenza se possiedo il marchio o se lo possiede qualcun altro.

Come hai iniziato a lavorare nel denim?
Ti dirò la verità: sono entrato in questo settore per caso. Nei miei primi anni non rispettavo assolutamente nulla della moda, perché pensavo che fosse assolutamente una truffa. Questo è successo quando avevo 20 anni ed ero molto coinvolto nella politica. Ma a quel tempo mi interessava il fatto che il denim fosse la bandiera delle giovani generazioni. È stato un movimento sociale e ha portato innovazione, in un periodo di grandi conflitti tra generazioni. Poi quando sono entrato, devo dire, è stato amore.

Quanto spesso indossi il denim?
Ogni giorno.

Indossi i tuoi marchi?
Non ho mai indossato in vita mia un jeans che ho disegnato io; Indosso solo Levi's. Ma non sono mai stata in un negozio Levi’s per comprarne un nuovo paio.

Quindi stai dicendo che frequenti i negozi vintage?
Sì, Los Angeles ha tantissimi bellissimi negozi vintage. Abbiamo anche il mercato delle pulci di Rose Bowl, dove ci sono centinaia di persone che vendono jeans. È una fantastica ispirazione per il mondo del denim.

Al Rose Bowl cerchi pezzi da acquistare? O semplicemente da collezionare?
Non sono un collezionista. Innanzitutto serve molto spazio. Negli anni '80 e '90 raccoglievo denim in un magazzino di 25.000 piedi quadrati. Anche solo occuparsi del magazzino era un lavoro a tempo pieno. Ora, se ho l'ispirazione per creare qualcosa di nuovo, lo compro e basta.

Qual è stato il pezzo più folle che hai acquistato per la tua collezione?
Probabilmente qualcosa della generazione hippie. Gli hippy erano un movimento che dava molta attenzione al lavoro manuale e ai ricami fatti a mano. Onestamente, a quel livello, è un capolavoro. A volte lavoravano sei mesi per creare un paio di jeans.

Ora, come incoraggi i tuoi team a trovare innovazione?
Dico loro di andare da Starbucks a Silver Lake, guardare la gente e poi vanno a progettare. Perché? Per capire cosa sta succedendo nel mondo sociale e le aspirazioni delle persone. Come si comportano? Che impatto ha la situazione economica sul nostro mondo? Ovviamente, devi cambiare il tuo design per ciò che sta accadendo nel mondo.

Come si adattano i tuoi marchi a ciò che accade nel mondo?
Recentemente abbiamo iniziato a lavorare con una società chiamata Officina Reale . Avevamo la visione che nel mondo ci sono milioni e milioni di pezzi di denim che vengono utilizzati o vengono utilizzati solo un po' e diventano scarti. Abbiamo un mercato vintage così grande a Los Angeles - e così tante cose belle nel mercato contemporaneo - che non hai più la passione di creare qualcosa di nuovo. Penso che sia molto più interessante prendere queste cose esistenti e cambiarle, con applicazioni o altro. Quando questo progetto è stato chiaro, ho creato un team e abbiamo creato un'azienda che si occupa di questo. Sta andando molto bene perché, sicuramente, è una cosa che interessa alle nuove generazioni.

Intendi la spinta verso la moda sostenibile?
Sì, le generazioni più giovani sono sensibili alle cose sostenibili, qualcosa che non ha alcun impatto sull’ambiente. Va nella giusta direzione di ciò che le persone cercano oggi. Non penso che sia una cosa stupida passare dalla vita bassa a quella alta o dal body ampio ai jeans attillati, ma ora è molto di più perché è un'interpretazione di ciò che piace alla gente.

Come capire quale sarà la prossima tendenza?
La moda è, per certi versi, totalmente imprevedibile. Quando ho iniziato a produrre jeans attillati all'inizio del 2000, ricordo i commenti di persone che ridevano di me dicendo: 'Cosa ne pensi, abbiamo milioni di top model in America?' Tutti a quel tempo pensavano che i jeans attillati fossero limitati ai consumatori d’élite. È cambiato completamente, sai?

Lo ha sicuramente fatto. Pensi che ci sarà un'altra tendenza importante come gli skinny jeans?
Una cosa che devo sottolineare è che il pubblico oggi ha molte più informazioni e può scegliere cosa è meglio per lui. Dieci anni fa, quando i jeans attillati erano una tendenza, tutti li indossavano. Oggi è un po’ diverso perché il tuo corpo e il tuo gusto influenzano ciò che compri e indossi. Se ti piacciono i jeans a zampa d'elefante per il tuo corpo, allora li compri e li indossi. In un certo senso è molto più segmentato, il che è positivo perché significa che il pubblico sta diventando più maturo. Qualcuno che sta cercando di determinare cosa comprare e cosa non comprare ascolta più ciò che viene mostrato allo specchio che quale marca è più famosa o popolare.

In che modo questa conoscenza e questo scetticismo stanno cambiando ciò che fai come imprenditore?
Quando commercializziamo i prodotti, dobbiamo creare una storia. Senza questo, la gente non compra più. Sii trasparente; devi dire cosa fai e come lo fai. C’è la richiesta di andare più in profondità ed essere più aperti e onesti. E penso che sia un’ottima cosa.